+7 812 330-67-05
×
г. Санкт-Петербург
наб. Канала Грибоедова 148–150
Время работы 8:00-15:00

Технология устройства «классической» монолитной плиты

Для начала условимся, что под словом «классическая» мы подразумеваем параллелепипед из железобетона. То есть у данной плиты нет ребер жесткости, ни сверху, ни снизу.

Данная статья написана, чтобы уменьшить количество вопросов к нам, возникающих в процессе работ по данной технологии. А также позволить клиентам, которые работают не с нами, проконтролировать своего строителя пользуясь этой статьей как чек-листом.

Нужно отметить, что данный фундамент не является универсальным и не может быть использован на:

  • слабонесущих и просадочных грунтах,
  • участках с большим уклоном, без дополнительных мер (подпорный стены, насыпи и т.п.).

Что важно на начальном этапе?

Изначально необходимо определиться с составом и физико-механическими свойствами грунтов на участке, инструментально замерить перепад высот.

Далее собираются нагрузки по дому: вес материалов + бытовая + снеговая + прочие (если есть). Сам фундамент рассчитывается как ж/б плита на упругом основании. Расчеты делаются вручную или в программном комплексе на основании действующих норм и правил РФ (актуальная редакция СНИПов).

На момент написания статьи это: сп 20.13330.2016 нагрузки и воздействия, сп 63.13330.2018 бетонные и железобетонные конструкции, сп 22.13330.2016 основания зданий и сооружений. Это основные документы, в некоторых случаях могут применяться и другие нормативные документы.

Этапы устройства монолитной плиты на примере

Для наглядности разберем процесс устройства монолитной плиты под дом из газобетона в два полноценных этажа габаритными размерами 9х9 метров.

1. Наличие проекта на объекте

Основное, что там должно быть:

  • Привязка на участке (ген. план), включая высотные отметки.
  • Опалубочный план.
  • Схема устройства основания – фундаментной подушки.
  • Читаемая схема армирования.
  • Схема закладных для коммуникаций.

2. Обязательное ваше присутствие на участке на этапе привязки фундамента

Еще это называют вынос осей или разметка:

  • Должны быть границы участка, сделанные геодезистом. Можно очень серьезно попасть, если довериться интуиции: «колышек был где-то тут».
  • Котлован рыть лучше сразу на 1 метр шире фундамента. Потом все равно это будете делать для отмостки, но уже вручную.

3. Следим за котлованом

Далее лично или по фото (наличие этих фото, если не видели своими глазами — ОБЯЗАТЕЛЬНО) следите за котлованом:

  • Выборка котлована до коренного не просадочного грунта. Весь почвенно-растительный слой (торф) и прочее должны снять полностью.
  • Котлован должен быть без уклона, более, чем в 100 мм на 10 пог. м и без ям. Если последние имеются, нужно их забутовывать щебнем или думать, как этот вопрос решать.
  • На дно и стенки котлована стелится геоткань с нахлестом и выпусками. Слои подушки тоже иногда требуется разделять геотканью.
  • Поэтапная трамбовка виброплитой не менее 100 кг, а лучше 180-200 кг. Обычно пробивается слой 15-20 см максимум. Можно даже требовать от бригады короткие видео трамбовки по факту производства работ.
  • Выравнивание подушки фундамента с максимальным допуском 20 мм. Если этого не будет, рискуете «попасть» на бетон. Например, если плита 100 м2 и есть ямы в 40 мм, умножьте площадь хотя бы на 2-3 см и получится 2-3 куба бетона.

4. Фото всех закладных для коммуникаций до того, как их закопали

5. Появиться на стройке перед приемкой бетона

В следующий раз можно и нужно появиться на стройке уже перед приемкой бетона. Если строитель шлет промежуточные фото, хуже не будет. Итак, проверяем:

  • Опалубка. Должна иметь геометрию фундамента, проверяем не только длины сторон, а еще и диагонали, и высотные отметки. Хорошо ли она закреплена? Если нет, легче Вам тоже не будет. Строитель уйдет восвояси, и даже если потом будете с ним судиться и получать компенсацию, строить на кривом фундаменте — это еще то «удовольствие». Не стесняйтесь и заставляйте строителя хорошо укреплять опалубку.
  • Расположение закладных для коммуникаций. Канализацию можно пролить для проверки соблюдения уклона, если не уверены.

Рекомендуемый минимум закладных

  1. 2-3 входа и выхода для электрики. Вам потом 100% захочется запитать из дома какую-нибудь зону отдыха или что-нибудь еще (ЛОС, ворота и прочее).
  2. Вход и выход для воды.
  3. Канализация, отдельно сброс с фильтров для воды в обход ЛОС, если планируются:
  • наличие гидроизоляции,
  • наличие и соответствие схемы армирования – проекту,
  • я рекомендую заставить строителя ставить жесткие маяки из арматуры, иначе в середине могут быть или провалы, или бугры и Вам тоже с этим потом дальше придется жить.

Подписываем акт скрытых работ, если есть.

6. Строитель принимает товарный бетон, а вы ждете фото наличия вибратора

Запросите фотографию вибратора, но будет лучше, если вам пришлют видео.

7. Приемка фундамента

  • Проверяем геометрию. Линейные размеры, диагонали, высотные отметки, в том числе и в середине плиты.
  • Закладные, не сдвинуло ли бетоном.
  • Наличие раковин и прочих дефектов. Если есть пусть затирают ЦПС-ом, в сухую теплую погоду.

Предлагаем вам свои профессиональные услуги. Ознакомьтесь с техническими особенностями, этапами работ и ценами на укладку монолитной плиты.




Читайте также

Плоская или скатная кровля?
Когда заниматься дизайном интерьера?
Из чего построить дом?

Наш YouTube канал «ТехнадзорСпб»

Мы не только выполняем работы, но и делимся знаниями. Ведем собственный YouTube-канал, где рассказываем много полезной информации, делаем обзоры материалов и технологий, предупреждаем о подводных камнях того или иного способа малоэтажного строительства.
Перейти на YouTube канал