+7 812 330-67-05
×
г. Санкт-Петербург
наб. Канала Грибоедова 148–150
Время работы 8:00-15:00

FAQ — Фундаменты

Как сделать фундамент под навес для авто?

На фото с объектов и одном из листов проекта видно, как мы реализуем фундамент, если к дому или хоз.постройке примыкает навес для авто. 

Не рекомендуем делать отдельно стоящие бетонные плюшки (столбики). Есть конечно еще варианты со сваями, но по цене это то  же самое, учитывая замену верхней части грунта на нерудные материалы (песок или щебень).

Как делается терраса или крыльцо?

Опыт наших заказчиков показывает, что терраса, сделанная изначально вместе с основным  фундаментом в 99% случаях требует доработки или переноса в другое место. 

Поэтому настоятельно рекомендуем делать террасы, зоны отдыха и прочие малые архитектурные формы уже во время эксплуатации дома. Продумать их в момент разработки проекта обычно нереально. 

Варианты реализации террасы

  1. Столбчатый фундамент. Не рекомендуем! В 99% случаях в нем происходят деформации.  
  2. Фундамент на винтовых сваях. Отличный вариант. Его огромное преимущество в том, что реализация возможна спустя какое-то время после постройки дома. Главное, чтоб у террасы и дома не было общей кровли. Вместо нее должен быть козырек на демпферном соединении с основным домом.
  3. Фундамент на монолитном поясе, залитым за 1 прием с основным фундаментом. Таким образом решается сразу два вопроса: уменьшение мостиков холода от террасы к дому и отведения влаги, если терраса открытая. Данное решение лучше подходит для деревянного настила
  4. Фундамент на плите.  Данной решение требует вставок из ЭППС и занижения уровня плиты террасы, если она открытая. Вставки из ЭППС решат вопрос с мостиком холода от террасы в дом, а за счет того, что плита террасы ниже основной, вода от косого дождя не будет затекать под стеновой материал. Хорошо подходит если пол планируется делать из плитки или подобных материалов.

На фото видно, как реализуем это мы.

Какую гидроизоляцию использовать для фундамента?

Для незаглубленных и мелко заглубленных фундаментов достаточно простой пленки. Если же фундамент имеет системный и длительный контакт с водой, есть смысл применять более серьезную гидроизоляцию.

Что нужно знать про свайный фундамент?

Многие ошибочно думают, что это самый дешевый вид фундамента.

Но давайте учтем в общей смете и сопутствующие работы:

  • устройство выемки почвенно-растительного слоя под пятном застройки с обратной засыпкой,
  • устройство хорошо утепленного чернового пола,
  • устройство правильной и обязательной зашивки цоколя

В этом случае затраты получатся такие же, как и у монолитной плиты, которая уже дает готовый пол и не требует обязательной зашивки цоколя. А срок службы монолитной плиты и удобство эксплуатации в разы выше.

Кроме того, обязательное требование  для проектирования свайного фундамента  — наличие полноценных геологических изысканий. У этого фундамента самая маленькая площадь опирания на грунт в сравнении с монолитной плитой или лентой! Любая ошибка может быть критична!

Подробнее о свайном фундаменте

Какой фундамент дешевле?

Выбирать фундамент по цене — в корне неправильный подход.

Фундамент – основа всего дома и в большинстве случаев он неремонтопригоден.

Выбор типа фундамента происходит исходя из:

  • Состава грунтов непосредственно на вашем пятне застройки. Ведь даже два соседних участка могут сильно отличаться
  • Инструментального замера перепада высот.
  • Нагрузок от строения.
  • Технико-экономического обоснования.

Например, далеко не всегда на ровном и сухом участке для каркасного дома имеет смысл делать свайно-винтовой фундамент. Ведь он не учитывает выемку почвенно-растительного слоя из под дома, черновой пол, зашивку цоколя. А комплекс этих работ нужно делать обязательно. И по факту свайно-винтовой фундамент на таких грунтах будет стоить столько же или даже дороже классической монолитной плиты.

Читать подробнее о видах фундаментов

Что такое УШП?

Давайте разберем подробнее что такое УШП:

  1. Фактически это мелко заглубленная лента (МЗЛФ) с полами по грунту, утепленная и залитая за 1 прием. МЗЛФ имеет свойство давать небольшую неравномерную усадку, что некритично для строений из дерева (бруса, бревна, каркасников), но может быть критично для домов из поризованной керамики, газобетона и прочих хрупких материалов.
  2. Поскольку стяжка — полы по грунту — это фактически чистовой пол, на который укладывается уже чистовая отделка она подразумевает устройство всех закладных: электричества(все основные закладные монтируются в тело фундамента), канализации, водопровода и водяного теплого пола с коллектором — иначе это уже не УШП. Без разработки проекта, в том числе с привязкой к планировкам, расчет сметы будет неточный, т.к. большую часть бюджета занимают как раз коммуникации. Данный вид как раз и хорош тем, что все делается на этапе фундамента.
  3. Водяной теплый пол дает в около 100 КВт на 1 м. кв. не закрытой мебелью частью полов. Если вы посчитаете теплопотери по кровле/стенам/окнам и дверям, то придете к выводу, что дом должен быть очень энергоэффективный чтобы топиться только водяным теплым полом, например, каркасным или из СИП панелей.

Но нужно учитывать, что толщина плиты просто недостаточна для того, чтобы быть жесткой дальше чем на полметра от стены, а поэтому работать как плита она не может, а работает как МЗЛФ, и вам просто везет, что нагрузки небольшие и нет неравномерных осадок, т.к. ребро тоже недостаточно жесткое не то что для фундамента, но и для некоторых перемычек.

Поэтому УШП — не панацея. Нельзя просто так запихнуть в сжатую зону бетона такой элемент как теплый пол и считать, что это нормально.

Что учесть при устройстве СВФ?

Обязательно проверьте следующее:

  • Фактическую толщину стенки свай. Она непосредственно влияет на срок службы фундамента. При трубе 108 мм толщина стенки должна быть не менее 3,7-3,8 мм. Чтоб это сделать замерьте штангенциркулем сваи, что вам привезли для монтажа.
  • Фактическую толщину лопасти и качество сварочного шва. Лопасть также замеряется непосредственно на сваях перед их монтажом и должна быть не менее 5 мм, а лучше 6 мм. Шов хотя бы визуально должен быть аккуратным без потеков брызг и непроверенных мест. Если эти моменты упустить, есть большая вероятность отрыва лопасти в момент монтажа. Лопасть — наиважнейшая составляющая сваи! Без нее труба уйдет в землю, как игла, под нагрузкой дома!
  • Сваи нужно закручивать, а не закапывать. Закапывать сваи, как пытаться закрепить саморез в просверленном отверстии большого диаметра, держаться он там не будет!
  • Обязательно бетонировать сваи изнутри. Это нужно для вытеснения воды и кислорода, чтобы не позволить распространиться коррозии.
  • Сваи в верхней части должны быть надежно связаны. Часто просто деревянной обвязки часто недостаточно

Как выбрать арматуру?

Арматуру  лучше покупать только у проверенных поставщиков, которые могут подтвердить свое существование. Проверьте юр.лицо на сайте налоговой по ИНН.

На данный момент в РФ есть только один производитель нормального по качеству металлопроката – «СеверСталь». Берем только его.

Когда делаете заказ – сразу уточняйте, что на приемке будете считать хлысты в штуках! Во время заказа зафиксируйте не только вес, но и количество хлыстов. Многие пользуются тем, что вы платите только за вес, который в момент приемки не проверить, и, ссылаясь на допуски привозят меньше хлыстов, чем должны!

При приемке обязательно проверьте диаметр. Не все могут отличить 10 мм от 12 мм на глаз.

Накладные, ТТН и сертификаты должны быть от проверенного одного и того же юр. лица. Иначе есть риск что сертификат будет на арматуру «СеверСталь», а сама арматура из Тулы.

Нужно ли утеплять плиту снизу?

Нет.  Рассмотрим необходимость утеплять плиту снизу в трех аспектах: с точки зрения теплопотерь, усадки дома и гидроизоляции.

  1. Теплопотери. Предположим, у вас сама классическая плита высотой 250 мм. Представьте, сколько придется затратить энергии, чтобы нагреть ее хотя бы до 18 градусов и поддерживать эту температуру.  Для отсечки этой теплопотери нужно утеплить её сверху под чистовым полом и греть уже только его, и КПД от отопления будет выше.
    Лучше утеплить отмостку и цоколь, отодвинув таким образом возможную зону промерзания подальше от фундамента, а не пытаться утеплять плиту снизу, откуда промерзания в принципе нет.
  2. Усадка. Никто из производителей экструдированного пенополистирола не даст гарантии, что он будет деформироваться равномерно под фундаментом. Это все-таки пористый материал, и нагрузки от дома будут разные. Например, при двухскатной кровле с северной стороны накапливается больше снега и давление, соответственно, больше. Так же в нем могут завестись мыши или муравьи и разрушить его под какой то частью дома. Хорошо если дом из дерева. А если из более хрупкого материала, типа газобетона, то все может закончиться печально.
  3. Дополнительная  гидроизоляция. Если вода доходит до самого верха грунта, она просочиться и через щели в плитах утеплителя. В таком случае поможет только рулонная гидроизоляция типа Технониколя, которая наплавляется с нахлестом, и еще лучше на подбетонку.
    Таким образом, нижнее утепление дает очень низкий КПД при больших затратах и еще возможен риск неравномерной усадки.

Подробнее о фундаментах

Где купить товарный бетон?

Проверить бетон простому потребителю, который покупает его разово для своих нужд, самостоятельно нереально. А экспертиза через 28 дней ситуацию не исправит.

Поэтому важно, чтобы бетонный завод был не только отмечен на карте в интернете, а реально там находился. Многие фирмы создают одностраничный сайт, торгуют дешевым бетоном от вымышленного юр.лица. По факту же бетон закупается на реальном заводе, но более низкой марки и/или в меньшем объеме.

Список проверенных поставщиков, которые покрывают практически всё радиусе 100 км от СПб:

  • Конгломерат.
  • Монолит.
  • ЛСР. Базовые.
  • Бетонный завод в Белоострове (до ж/д переезда).
  • Бриллиант (Сертолово, Софийка).

Составить черный список всех недобросовестных поставщиков невозможно, они каждый год новые 😊.  Вот некоторые из них:

  • Оба Рощинских бетонных завода.
  • Бетон от порта Усть-Луга в Вистино.
  • Волховский бетонный завод.
  • Бетолайн.

Какой должен быть защитный слой бетона в фундаменте?

СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. Таблица 10.1: Защитный слой в фундаментах должен быть — не менее 40 мм.

Какие существуют допуски по приемке готового железобетонного фундамента? Правила приемки плитных и ленточных фундаментов?

Все это прописано в СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87:

  1. Допуски по фундаменту и его приемка — в 5.18 Приемка бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений -д о 20 мм.
  2. Раковины и прочие дефекты. Приложение «Ц» на странице 276: Фундаменты — это класс А7.

Из чего построить дом?

Любую технологию, для которой существуют государственные нормы и правила и материалы,соответствующие ГОСТ, можно использовать. Применение новых и инновационных методов строительства – очень большой риск. По большому счету, их и придумывают что бы вы не могли в момент производства работ понять, а качественно ли строят дом? Например, для СИП-панелей в РФ нет ни норм, ни правил, и каждый строитель работает так, как считает нужным.

На основании наших статистических данных при выборе той или иной технологии люди чаще всего обращают внимание на:

  • долговечность,
  • цену,
  • ликвидность,
  • энергоэффективность,
  • сложность контроля стройки
  • доступность качественного материала
  • скорость возведения

Значимость того или иного фактора в каждом конкретном случае своя. Например, в некоторых регионах на первое место может выйти доступность качественного материала.

Подробнее о технологии строительства каменных домов

Арматура стальная или композитная?

Для начала обозначим, для чего в принципе нужна арматура в ЖБ-конструкции.

Сам по себе бетон хорошо работает на сжатие, например, для марки B22,5 давление составляет 294,7 кгс/см2 или около 30 Мпа. А вот на растяжение и изгиб он работает очень плохо, как и любой хрупкий материал. Поэтому в него и помещают арматурные стержни, которые сцепляясь с бетоном компенсируют это напряжение.

Поэтому важно чтобы арматура, находящаяся в бетоне:

  1. Хорошо сопротивлялась на растяжение без изменения изначального линейного размера.
  2. Хорошо сцеплялась с бетоном.
  3. Не разрушалась в щелочной среде бетона.

Исходя из этих основных моментов, мы можем сделать выводы:

  • Композитная арматура из-за особенностей производства больше похожа на веревку или трос, и она действительно прочнее стальной. Но к моменту, когда она начнет «работать», она растягивается. А для ЖБ-конструкции это смертельно.

Часто продавцы композитной арматуры заявляют, что композит прочнее обычной стальной арматуры. Но умалчивают, что более важный параметр — «жесткость» (сопротивление нагрузкам без растягивания) у нее хуже в 4 раза.

  • У обычной недорогой композитной арматуры, которая массово продается на всех стройбазах, нет посыпки. А без нее сцепления с бетоном, можно сказать, вообще отсутствует.
  • Металл очень хорошо себя чувствует в щелочной среде, она защищает его от коррозии. Композитные же материалы (смолы и прочее), наоборот, без дополнительных мер, будут в ней очень быстро разрушаться.

Таким образом, композитная арматура была изначально придумана для узкого использования в определенных сферах капитального строительства. Для них она производится с соблюдением всех ГОСТов и вяжется преднапряженной. Для загородного домостроения такую качественную арматуру не купить. А правильно смонтировать, предварительно предав ей напряжение, в данных условиях — задача вообще невыполнимая. Поэтому советуем остановить выбор на стальной арматуре.

Что учесть при устройстве свайно-винтового фундамента?

Обязательно проверьте следующее:

  • Фактическую толщину стенки свай. Она непосредственно влияет на срок службы фундамента. При трубе 108 мм толщина стенки должна быть не менее 3,7-3,8 мм. Чтоб это сделать замерьте штангенциркулем сваи, что вам привезли для монтажа.
  • Фактическую толщину лопасти и качество сварочного шва. Лопасть также замеряется непосредственно на сваях перед их монтажом и должна быть не менее 5 мм, а лучше 6 мм. Шов хотя бы визуально должен быть аккуратным без потеков брызг и непроверенных мест. Если эти моменты упустить, есть большая вероятность отрыва лопасти в момент монтажа. Лопасть — наиважнейшая составляющая сваи! Без нее труба уйдет в землю, как игла, под нагрузкой дома!
  • Сваи нужно закручивать, а не закапывать. Закапывать сваи, как пытаться закрепить саморез в просверленном отверстии большого диаметра, держаться он там не будет!
  • Обязательно бетонировать сваи изнутри. Это нужно для вытеснения воды и кислорода, чтобы не позволить распространиться коррозии.
  • Сваи в верхней части должны быть надежно связаны. Часто просто деревянной обвязки часто недостаточно

Через какое время можно начинать строить дом из газобетона на монолитной плите?

Мнения на этот счет очень разные. Кто-то говорит что нужно дать фундаменту отстояться чуть ли не год. Кто-то начинает уже через неделю.

Давайте разберемся по порядку:

  1. Если подушка и основание сделаны правильно они не должны давать усадки. Ни сразу, ни через год, ни через три года. Поэтому без разницы когда мы нагрузим подушку фундаментом и самим домом. Единственное, когда делаются насыпи более 1000 мм, они требуют дополнительных мер.
  2. Остается вопрос набора бетоном марочной прочности. В зависимости от температуры и влажности в Северо-западном округе в теплое время года этот процесс занимает от 10 до 28 дней. Например, при среднесуточной температуре +16 бетон наберёт 70-80% где-то за 16 дней и готов принимать на себе проектную нагрузку.
  3. Вы не даете сразу всю проектную нагрузку на фундамент. Сборка стен, перекрытия, кровли происходит не за 1 день.

Следовательно:

  • летом можно подождать буквально 5-7 дней;
  • весной и осенью — 10-15 дней;
  • зимой нужно греть дом и проверять процент набора.
С чего начинаются работы по строительству фундамента?

Многие думают, что с копки котлована. Но это не так. Перед тем, как начинать копать котлован нужно провести еще целый ряд подготовительных работ. 

  1. Разметить границу участка и натуру.
  2. Утвердить у заказчика положение дома.
  3. Устроить технический заезд.
  4. Провести электричество, если его нет. 
  5. Обустроить бытовые условия для строителей. 

Нельзя забыть или пропустить ни один из этих наиважнейших пунктов!

У моих коллег уже были случаи, что дом стоял не так, как хотел клиент. А могло быть и хуже — он мог оказаться не в границе участка.

Как выбрать фундамент загородного дома?

К нам регулярно приходят постоянные клиенты с запросами типа: “С фундаментом мы уже определились, сколько будет стоить у вас?” или «Нам разработали проект фундамента, сколько будет стоить у вас?” 

На самом деле такой подход в корне неправильный. 

Выбор типа фундамента происходит на основании: 

  • состава грунтов на участке;
  • инструментального замера перепада высот; 
  • материалов коробки и рассчитанных в специальной программе нагрузок от дома. 

А тот фундамент, который вы захотели или красиво смотрится на картинке может просто не подойти к вашим условиям.

Тот, кто принимает разрабатывает технические решения по фундаменту должен нести ответственность за его целостность. Это должно быть закреплено в договоре. Когда вы приходите в готовым проектом фундамента, мы не знаем, каким образом он просчитался и какие замеры были произведены. Поэтому дать гарантию, что дом на этом фундаменте осядет равномерно и не растрескается, мы не сможем. В таком случае мы либо отказываемся от работы либо берем за основу габаритные размеры, указанные в вашем проекте, но технические решения используем свои. 

Поэтому если  вы пришли с готовым решением по фундаменту – тот кто его проектировал и дает гарантии на целостность конструкции. Поэтому Вы идете вместе с этим проектом искать бригаду на авито. Ну или мы берем его за основу как габаритные размеры, а технические решения будут наши.

За сколько дней делается монолитный фундамент?

Почему-то все думают, что постройка монолитного фундамента — это довольно долгий процесс, который занимает чуть ли не месяц. На самом деле, это не так. 

На фото работа по устройству монолитной плиты среднего размера. Начали работу мы в среду, а в воскресенье уже можно было принимать бетон. Но мы добавили еще день на устранения недочетов, если они вдруг обнаружатся.  Итого: от начала копки до приемки бетона прошло 5 дней. Этот срок актуален для фундамента на 70-150 кв.м. плита без ребер.

Далее нужно взять технологическую паузу, чтобы фундамент набрал марочную прочность и после, собирать стены. Продолжительность паузы зависит от погодных условий и материалов для стен. Летом каркасник можно собирать уже через 2 дня, а газобетонную кладку — через 3-4. К тому времени, как стены будут собраны на половину, пройдет еще время и бетон будет готов принять проектную нагрузку. Зимой придется подождать подольше и, возможно, даже дополнительно греть фундамент.

Как сделать утепление монолитной плиты под террасой?

Разберем нередкий случай, когда под крыльцом/террасой дома расположена монолитная плита, которая является продолжением основной фундаментной плиты дома и является мостиком холода. Как минимизировать  этот холод?

Часто встречающийся способ – «обернуть» плиту вокруг утеплителем. Но он бесполезен по следующим причинам:

  1. Утеплитель не греет, а лишь удерживает тепло. Если плита все время находится на улице, то она точно не будет теплой.
  2. КПД такого способа близок к 0%. 

Гораздо эффективнее в стыке между основной плитой и плитой террасы предусмотреть перфорацию с утеплением из термовкладышей из ЭППС. Примеры вы можете видеть на фото. Таким способом отсекают мостик холода не только в фундаментных плитах, но и в плитах перекрытия и парапетах.

Чем опасны холодные швы в бетоне?

Холодный шов – это граница между монолитными железобетонными элементами, бетонируемыми в разное время. Такие швы могут быть конструктивными, например, между монолитной фундаментной плитой и монолитными стенами, а могут быть «сюрпризными», связанными с ошибками при производстве монолитных работ.

Холодные швы возникают из-за:

  • некачественного вибрирования бетона;
  • бетонирование одного элемента несколькими партиями бетона с разным составом раствора или в разных погодных условиях.

Основные негативные последствия образования холодных швов:

  • Возникновение микротрещин, через которые проникает вода. В результате этого может возникать коррозия армирующей составляющей бетона.
  • Снижение прочностных характеристик бетона и, как следствие, его эксплуатационного срока.
Как построить камин в доме?

О том, будет ли у вас камин и какой, стоит задуматься еще на этапе проекта дома. В частности, вид камина влияет на то, следует ли усиливать фундамент

  • Если у вас будет легкий кассетный камин (до 1-2 тонн), можно фундамент не усиливать.
  • Если вы планируете более тяжелый камин (условно до 8 тонн), усиливается нижний слой армирования плиты. На объем материалов это никак не повлияет.
  • Если камин будет полностью кирпичный (свыше 8 тонн), то необходимо полноценное усиление фундамента двумя слоями армирования.

Помимо этого, стоит учесть:

  • Закладные в плитах перекрытия (если имеются). Мы закладываем минимальное отверстие 40х40 см.
  • Расстановку балок чердачного перекрытия (если имеется).
  • Расстановку балок стропильной системы (если имеется).

Помимо этого необходимо изготовить колпак для дымохода под угол ската вашей кровли.

По желанию заказчиков, можно сделать поддув для камина под фундаментом, но эффективность его будет мала.